【原文】
    【材料一】丝绸印花古代名叫“染缬”。染缬的沿起，《二仪实录》以为“秦汉间始有，陈梁间贵贱通服之。隋文帝宫中者，多与流俗不同”。此书记载史事常多以意附会，不可尽信，惟谈及染缬在六朝流行，隋代宫中亦重视，还不太荒谬。染缬盛行于唐代，技求也成熟于唐代。目前可知唐代至少已有三种染缬技术普遍流行：蜡缬、夹缬和绞缬。
    “蜡缬”，就是我们常说的“蜡染”。它又分单色染和复色染两种。复色染有套色到四、五种的。因不同颜色容易相互浸润，花头多比较大，无论是串枝花或团科花，构图饱满，特别宣于作幛子帘幕。近来常听人说现代西南蜡染从唐代染缬发展而出，事实或者正相反，唐代蜡染技术上的成就，很可能是从西南兄弟民族方面传入中原加以发展的结果。
    “夹缬”的制法是用镂空花板把丝绸夹住，再涂上一种粉混合物，待干后投入染缸加染，染后晾干，刮去浆粉，花纹就明白现出。这样作成的染缬，花色必浅于其他部分。如用花板夹住，直接于空处用颜色刷梁，花色就深于其他部分。后者虽也叫染缬，但材料可不曾入过染缸。这种染缬必用花板。
    “绞缬”是把成匹丝绸或衣裙成品，照需要把某部分用线缚着、缝着或作成一定襞折，用线钉固，染后晒干，再剪去线结，就自然形成一定图案，有蝴蝶、海棠、蜡梅、水仙等等简单小簇花样。一般说来，绞缬作法不受缬板限制，并且能随心所欲作成个人爱好的花样，因此在当时人应用上也就相当普遍。
    染缬多宜于用在熟软薄质丝绸上。一般染缬多用青碧地，但唐人已习惯用红色，由退红到深红胭脂红，红色实包括了许多种不同等级。部分花缬必然是要利用这不同等级的红色形成美丽效果的。古代红色染料主要是紫草和红花，到唐代红花种植已遍全国。染缬图案不断在发展中，到北宋时还流行深色地的花缬，后来被政府用法令禁止，技术才失传。一种日用生产品由政府用法令禁止，可知成品流行必相当普遍，生产又相当费工。吉州窑烧造的紫褐釉印黄白花鸟三凤或四合如意的茶盏花纹，图案基本上还是唐代样式，和染缬完全相通。一般认为是染缬流行，同时或稍后具体反映到陶瓷制作上。
    （选自沈从文《谈染缬》，有删改）
    【材料二】蜡染，作为一种传统民间印染エ艺，常以蜂蜡等作防染剂，对工具、技艺的要求都非常高，程序也比较复杂。
    首先，要特蜂液熔化。蜡，具有受热熔化、受冷凝结的特性，蜡太热则线条化开，花纹难以形成，太冷则不易流动，花纹参差不齐。
    第二步，是用蘸蜡液的铜制蜡刀在白布或绢上描绘出构思好的花纹图案。描绘花纹时也要具备熟练的技能，落刀轻重、行刀快慢，都有一定的讲究。只有处理得当，才能获得满意的效果。蜂蜡凝固之后，将布绢浸入靛蓝缸内染色。蜡染的主要颜色是蓝色，也有染成紫、红等色的。
    待浸染的颜色达到饱和程度后，将布取出，用沸水煮去蜡质，用净水冲洗。这时，蓝底布上便呈现出白色花纹，这种蜡染叫做素染。还有一类叫彩色蜡染，先将布底染成所需要的多种色彩，然后在染好的色块上用蜂蜡描绘花纹图案，最后将彩色布放入靛蓝液中浸泡染色。在浸泡染色的过程中，不同的颜色互相浸润，即形成彩色蜡染。
    （选自韦荣慧《云想衣裳：中国民族服饰的风神》，有删改）

【问题】
    18.下列对“蜡染”工艺的理解，不正确的一项是（3分）
    A.蜡染分单色染和复色染，复色染的难度更大，所以花头多比较大，适宜制作帷帐帘幕。
    B.蜡染技艺的成熟并不能仅归功于中原百姓，这一技术在传入西南后得到了更大发展。
    C.蜡染常以蜂液为蜡，熬蜡时温度的掌握至关重要，过热则花纹难成，过冷则花纹参差。
    D.蜡染的最后一步是在布底充分浸染后，将布取出，除去蜡质，此时花纹自然呈现出来。
    19.下列对材料相关内容的概括和分析，不正确的一项是（3分）
    A.染缬作为一种传统的印染工艺，成熟于唐代，失传于宋朝，而其流行或可推至六朝。
    B.夹缬是用镂空花板把丝绸夹住，于漏空处染色的一种工艺，染缸浸染并非必不可少。
    C.绞缬不受缬板限制，相对自由，个人可依爱好制出心仪的花样，因而应用较为普遍。
    D.染缬多用青碧色，但唐人已惯用红色，红花作为红色染料的原材料，在唐代种植广泛。
    20.材料一是从哪几方面介绍染缬的？请简要概括。（6分）

【参考答案】
    18.B。
    19.A。
    20.历史流变、制作工艺、艺术影响。